Leider war das Wetter ausgerechnet an diesem Tag wenig adventlich. Trotzdem trafen sich 15 Albvereinler zur traditionellen Jahresabschlusswanderung.
Bei der Schwefelquelle ging es los durch den Bästenhardtwald, zuerst entlang der Bahnlinie, dann durch die Unterführung der B27 zum Butzensee.
Der Butzensee ist ein natürlich entstandener See. Ursprünglich war er viel größer und konnte ab dem Mittelalter über ein Wehr abgelassen werden. Sein ursprünglicher Name war Eglisee, weil vermutlich dort Blutegel gezüchtet wurden. Die anliegenden Fürstentümer Württemberg und Zollern stritten um die Zugehörigkeit des Sees, der genau an der Grenze der beiden Fürstentümer lag. Schließlich verkaufte Fürst Joseph Wilhelm von Hohenzollern den See 1758 an Bodelshausen. Der See diente seit dem Mittelalter neben dem Züchten von Blutegeln auch als Viehtränke, zur Fischzucht, als Löschteich und zur Eisgewinnung für die Brauerei. Vor dem Verlanden wurde der ursprünglich 6 m tiefe See 1980 durch die Gemeinde Bodelshausen gerettet.
Nach dem Gruppenfoto ging es weiter zum Lindenhof bei Bodelshausen. Dort waren Sitzplätze hergerichtet und der Tisch weihnachtlich geschmückt. Kerzen wurden angezündet, die mitgebrachten Plätzchen und anderen Leckereinen ausgepackt. Die Teilnehmer ließen es sich schmecken. Weihnachtslieder wurden gesungen. Danach wurde der Gasthof "Grüne Au" angesteuert. Nach gutem Essen musste noch ein Wegstück im Dunkeln bis zur Schwefelquelle zurückgelegt werden und die Runde war geschlossen.
Wir danken ganz herzlich unseren Wanderführern Evelin Reiber und Jürgen Weipert für diesen stimmungsvollen Nachmittag.

16 Wanderer hofften darauf, dass das Wetter besser würde, als im Wetterbericht vorausgesagt. Leider vergeblich. Mit Regenschirmen bewaffnet startete die Gruppe vom Parkplatz unterhalb des Käpfle. Die Alte Burg auf dem Käpfle (593 m NN) wurde von 1080 bis 1300 von den Herren von Stöffeln genutzt. Die errichteten später auf dem Stöffelberg bei Gönningen eine Höhenburg. Erwähnt wurde die Alte Burg unter dem Namen „Alter Sitz“ im 11. JH. Heute findet man noch die Burgwälle in Form von Erdhügeln. Ausgrabungen im Jahr 1858 brachten Grundmauern und Reste von Zisternen zum Vorschein. Der aus Douglasien- Kiefern- und Eichenholz aus dem Reutlinger Stadtwald errichtete Aussichtsturm wurde 1974 gebaut und einige Jahre später renoviert. Trotz des Regens war die Aussicht vom Turm ganz passabel.

Am Startpunkt der Runde, Parkplatz beim Schloss Hohenentringen in Tübingen-Hagelloch, hatte die Wandergruppe ihre endgültige Stärke von 30 Teilnehmern, darunter vielen Gästen erreicht.
Wanderführerin Evelin Reiber führte bei sonnigem Herbstwetter die große Gruppe durch den bunten Laubwald. Der 15.600 Hektar umfassende Schönbuch ist der erste Naturpark Baden-Württembergs. Den Württemberger Königen diente er vor allem als Jagdgebiet. Die königliche Jagdhütte ist noch gut erhalten. Es gab früher auch viele kleine Siedlungen in dem Gebiet. Davon zeugen unzählige Kleindenkmale.
Auf breiten bequemen Wegen wurde nach einigen Wendungen das romantische Arenbach-Tal erreicht. Naturbelassen meandert der Bach durch den Busch. Bald zeigte sich der Spiel- und Grillplatz am Saurücken. Dort wurde Pause gemacht und die Grillspieße bestückt. In der Nähe der Sitzplätze befinden sich die Wildgehege. Am Anfang konnten wir noch einige Hirschkühe auf der Anhöhe sichten. Im Laufe der Zeit zogen diese sich in den Wald zurück. Dafür konnten wir viele Mufflons in voller Schönheit erleben. Nach der Pause ging es auf die Suche nach den Wildschweinen. Nur einige Wanderer unserer Gruppe gingen weit genug und bekamen die Schwarzkittel zu Gesicht. Es ging weiter zum Erlenweiher, einem kleinen Stausee inmitten des Waldes.

Der Rundweg verläuft auch teilweise neben bzw. im Friedwald, an einem Andachtsplatz kommt man vorbei.
Schöne Aussicht gab es von Hohenentringen ins Ammertal. Die Geschichte des Schlosses reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. 1300 starben die Entringer Herren aus, die Schlossherren wechselten, die Burg entstand im 15. und 16. Jahrhundert und wurde öfter umgebaut. Der heutige Bau wurde 1720 errichtet. Die beiden Wirtschaftsgebäude an der Hofeinfahrt stammen von 1724 und 1727. 

Der Wasserfallsteig gehört zu den Uracher Greifensteigen und ist als Premiumsweg mit ca. 10 km Länge ausgezeichnet.
Nach anfänglichem Nebel über den Uracher Bergen kam beim Aufstieg zur Wasserfallhütte die Sonne heraus. In drei Gruppen wurde die Wanderung in Angriff genommen: über den bequemen Serpentinenweg an der Kreuzhütte vorbei, über den Originalweg mit den teilweise überschwemmten Treppen oder ganz gemächlich auf eigene Faust. Oben an der Wasserfallhütte wurde in der Sonne gevespert.
Die Quelle des Brühlbachs, der den Wasserfall speist, entspringt in einer Höhe von 623 m ü. NN, etwa vier Kilometer nordöstlich von Würtingen. Als Karstquelle tritt das Wasser ungefähr 28 Stunden nach seiner Versickerung auf einer Hochwiese unterhalb des Albtraufs zu Tage und stürzt anschließend 37 m in die Tiefe. Die Wasserausschüttung der Quelle beträgt je Jahreszeit zwischen 70 l/s, und 420 l/s.

Nach dem Vesper führte ein stein- und wurzelreicher, teilweise schmaler Pfad hinauf zum Rutschenfelsen. Oben ging es dann weiter auf bequemen Wegen zu wunderschönen Aussichtspunkten, mit Blick zum Runden Berg, auf die Ruinen Hohenneuffen und Hohenurach, die Burg Teck in der Ferne, auf das Maisental und die Stadt Bad Urach. Unterwegs begegnet man dem Camererstein, der an Ernst Camerer, einen der Begründer des Schwäbischen Albvereins erinnert. Eine weitere Rast wurde in der Rohrauer Hütte gemacht, ehe dann der Fohlenhof, der zum Gestüt Marbach gehört, erreicht war.
Von da an gings bergab zum Gütersteiner Wasserfall. Der obere Teil des Wasserfalls rieselt anfangs über Tuffsteine in ein Wasserbecken. Der untere Teil macht dem Namen Wasserfall alle Ehre. Er stürzt zwar nicht so gewaltig und lang in die Tiefe wie der Uracher, ist aber durch den Bewuchs der Steine romantischer anzusehen. Kaum kann man sich heute noch vorstellen, dass an der Stelle, wo heute die kleine Kapelle steht, die relativ große Klosteranlage Güterstein mit zwei Kirchen und zahlreichen Nebengebäuden standen. Ab dem 13. Jh waren da zuerst die Zistersienser, dann die Benediktiner und später die Kartäusermönche zugange. Nach der Reformation, als Die Gegend lutherisch wurde, und der Legende nach Herzog Ulrich von Württemberg auf der Flucht vor dem Schwäbischen Bund von den Mönchen abgewiesen wurde, folgte der Niedergang des Klosters. Die Mönche siedelten in die Kartause Buxheim über. Herzog Christoph, Sohn von Herzog Ulrich ließ die Kirchen und Gebäude abbrechen. Die dort bestatteten Grafen wurden in die Stiftskirche umgebettet.
Nach dem Abstieg, auch mit ein paar Kraxeleinheiten, wieder im Maisental angekommen, ging es auf geradem Weg zwischen Streuobstbäumen zur Abschlusseinkehr im Maisentalstüble.
13 Wanderer waren bei der schönen Wanderung dabei. Diese wurde vorgewandert und organisiert von Steffi Fix und Martina Rottscholl, auch Gudrun Steinmann war beim Vorwandern dabei.

Der Teilort Binsdorf, der zu Geislingen (Zollernalbkreis) gehört, war den meisten Teilnehmern nicht bekannt. Dabei befindet sich dort das ehemalige Dominikaner-Terziarinnen-Kloster, das 2021 zum Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung erklärt wurde. Das Kloster ging um 1280 aus einer in Binsdorf ansässigen Beginenklause hervor und entstand am Standort einer mindestens in das 13. Jahrhundert zurückreichenden Burganlage der Grafen von Zollern. Seit 2021 wird die Anlage vor allem aus Bundesmittelen und Mitteln der Diözese Rottenburg-Stuttgart saniert. Heute wird das Klostergebäude als Pfarr- und Gemeindehaus mit Wohnungen genutzt.
Start des Rundweges war die Friedhofskapelle St. Michael bei Binsdorf (1925 erbaut), die den im Ersten Weltkrieg Gefallenen und Vermissten gewidmet ist. Weiter ging es auf dem Kreuzweg zum höchsten Punkt des Kesselberges, wo die Loretokapelle steht. 1626 hat ein gewisser Kaspar Seeger aus Gruol die Kapelle gegründet. Das ist die sagenhafte Geschichte: „Seeger soll als Flurschütz von Gruol einen dortigen Bauernsohn um einer Liebesgeschichte willen fälschlich des Diebstahls einer Zehntgarbe bezichtigt und dadurch dessen Tod verursacht haben. Sein Beichtvater versagte ihm die Lossprechung von dieser Schuld, die er erst in Rom vom Papst erhielt, wobei ihm als Buße die Erbauung eines Kirchleins in seiner Heimat auferlegt worden ist. Zurückgekehrt, habe Seeger erst nach langem Umherirren die Loretokapelle erbaut“ (von der Homepage der Stadt Geislingen). Zur Wallfahrt kommen heute noch viele Menschen zu dem romantischen Ort.

Weiter führte der Weg zur Keinbachmühle am Talbach. Sie war Ursprünglich eine Sägemühle (1441 »in Horgenau«) auf der alten Markung Bubenhofen das kam 1465 zu Binsdorf.
Dann wandern im Wald auf breitem Weg zum Rastplatz des Radvereins „Falke“ Erlaheim, wo gevespert wurde. Von da an auf der Höhe wunderschöne Aussicht auf die Albberge, ein Stück auf dem Streuobstlehrpfad Erlaheim zur Josefskapelle. „Die achteckige Kapelle stammt aus dem Jahr 1914 und soll zusammen mit dem Kreuzweg auf besinnliche Gedanken lenken. Das Kriegerdenkmal links vor der Kapelle ist den Opfern des 1. Weltkrieges gewidmet.“ (von der Homepage der Stadt Geislingen)
Beim Kreuzweg, an der alten Römerstraße stehen auch die als Nuturdenkmal gekennzeichneten vier herrlichen Eichen, eine vermutlich 500 Jahre alt. Diese hat sogar einen Brand und Sturm Lothar überlebt. Es heißt: wer die Eiche fällt, muss den Ort verlassen.

Eine kurze Pause wurde noch an den „Drei Kreuzen“ gemacht. „Dem Volksmund nach haben die Binsdorfer Katholiken die Erlaheimer Katholiken an diesem Platz aufgehalten, als diese sich auf den Weg nach Isingen gemacht hatten, um sich der dortigen evangelischen Pfarrei anzuschließen. Die Erlaheimer hatten nämlich im 16. Jahrhundert keinen eigenen Pfarrer. Nach diesem Ereignis las der Binsdorfer Pfarrer 1582 die Messe in Erlaheim und betreute den Ort. In Gedenken daran wurden an der Stelle, an der sich die beiden Gruppen trafen, die "Drei Kreuze" errichtet.“ (Schwarzwälder Bote vom 25.04.2014 anlässlich der Renovierung der Kreuze)
Nach Besichtigung der Kirche in Binsdorf bei der Klosteranlage ging es zurück zum Ausgangspunkt. Die heutige klassizistische Kirche St. Markus aus dem Jahr 1835 ersetzt die ehemalige Klosterkirche von 1300, die abgebrochen wurde.
Zum Schluss wurde eingekehrt im Schützenhaus Geislingen. Diese aussichtsreiche geschichtsträchtige Wanderung wurde geführt von Inge Saile und Dieter Buck, denen hiermit die 14 Teinehmer herzlich danken.

Die Wetterprognose war nicht berauschend, trotzdem konnte sich Familie Jäger über eine Gruppe von 12 Wanderern freuen. In Traifelberg fing die Wanderung an auf dem HW1, der auf dieser Strecke auch als “Burgenweg“ bezeichnet wird. Ziel der Streckenwanderung war die Burg Stahleck. Und der schöne, gut begehbare Traufweg hält, was der Name verspricht. Er führt von einer Burg zur nächsten. Bizarren Felsen, kleine Höhlen führen von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt. Am Anfang Blick auf das gegenüberliegende Schloss Lichtenstein, dann ins Echaztal, über den Blick zum Aussichtsturm „Unterhose“ und weiter bis zum Reutlinger Georgenberg und zur Wurmlinger Kapelle. Erwandert wurden der Locherstein, der Rötelstein, der Biegel (dort wurde gevespert) zum kleinen und großen Greifenstein, Eckfelsen und die ehemalig Burg Stahleck.
Die Ritter der Unteren Burg Greifenstein sollen sich im 12. JH dort angesiedelt haben. Im 13. JH errichteten sie die obere Burg. Sie trieben ihr Unwesen, indem sie die im Zellertal vorbeiziehenden Bauern, Handwerker und Händler ausraubten. Dieses Treiben verärgerte die Reutlinger. Sie zerstörten 1311 die Burg. Einige Mauern sind von der Burg noch erhalten. Die Burg Stahleck war Ausgrabungen zu Folge kleiner und soll ebenfalls im 13. JH entstanden sein. Nur noch der Burggraben ist gut zu erkennen.

Während der Wanderung war immer wieder das mehr oder weniger leise Grummeln eines entfernten Gewitters zu hören und ab und zu Gab es ein wenig Nebel und einige Tropfen von oben.
Diese Wanderung auf dem HW1 war wunderschön, aussichtsreich und romantisch. Und gut verpflegt wurden wir durch die Wanderführer auch. Im Stahlecker Hof konnten wir den Tag bei gutem Essen ausklingen lassen. Vielen Dank an unsere Wanderführer Marjeta und Klaus Jäger für die Organisation (eine lange 10 km Strecke, eine 5 km Strecke auskundschaften und wie die Autos umparken) die Leckerlies und kundige Führung.

Ziel der Bustour mit 43 Albvereinlern war die Abtei Neresheim, auch Kloster Neresheim genannt. Das Benediktinerkloster in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Württemberg, das zur Beuroner Benediktiner-Kongregation gehört. Das Kloster auf dem Ulrichsberg wurde 1095 von Graf Hartmann I. von Dillingen und seiner Frau Adelheid von Winterthur-Kyburg gegründet und 1106 in eine Benediktinerabtei umgewandelt.
Das Kloster wurde durch die Säkularisation im Jahr 1803 aufgehoben und fiel an die Fürsten von Thurn und Taxis, die heute noch Schätze aus dem Kloster besitzen.
Die Fürsten von Thurn und Taxis ermöglichten 1919 die Wiederbesiedlung durch Benediktiner aus der Erzabtei Beuron und der Abtei Emaus in Prag. Am 14. Juni 1920 wurde die Abtei Neresheim kirchenrechtlich wiedererrichtet.
Fünf Mönche, die alle die ewige Profess abgelegt haben, bilden - Stand April 2024 - den Konvent der Abtei Neresheim.

Obwohl das Kloster ziemlich groß ist, eindrucksvoller ist die barocke Abteikirche. Sie wurde von 1750 bis 1792 nach Plänen von Balthasar Neumann erbaut. Sie ersetzt die romanische Basilika, die nach Ende der Bauarbeiten für die heutige Kirche abgerissen wurde. Der Baumeister Stahl verpflichtete für die Anfertigung der beeindruckenden Fresken den Hofmaler des österreichischen Statthalters in Mailand, Martin Knoller. Von 1770 bis 1775 malte er sieben Kuppelfresken, die zu den wichtigsten des späten Barock gezählt werden.
Vor dem Konventsgebäude (Baumeister des von 1699 bis 1712 errichteten Konventgebäudes war Michael Wiedemann aus Unterelchingen) waren für uns Tische und Bänke aufgebaut, an denen wir eine Kleinigkeit essen konnten. Nach der Kirchenführung machte eine Gruppe einen Spaziergang durch den Klosterwald (der Weg ist teilweise Themenpfad Barock und Jakobsweg).

Danach ging mit dem Bus weiter zur Staufischen Burg Katzenstein. Der Burgherr (seit 2005), Herr Nomidis-Walter, plauderte humorvoll über die Geschichte und Restaurierung der Burg in Eigenleistung. Vom ältesten Teil, der Brunnenstube, über den Staufersaal (heute Trauzimmer) zur Laurentius-Kapelle mit erst in neuerer Zeit freigelegten beeindruckenden romanischen Fresken reichte die Führung.
Dann konnten wir noch den Wachraum mit Abtritt sowie das Katzenmuseum in der Burg besichtigen. Und die Mutigen, die sich im Dunklen nicht fürchteten, stiegen auf den Turm. In der stilvoll eingerichteten Burgschánke „Zum Marstall“ wurden wir bestens von der Burgherrin bewirtet.

Die Schönwetterzeit war am Sonntag zu Ende. Trotz Regen nahmen 9 Mitglieder vom SAV Mössingen bei der Spendenwanderung der KSK Tübingen teil. Denn es sollte die Anschaffung eines Notstromaggregates für die DRK Ortsgruppe Mössingen-Ofterdingen von uns unterstutzt werden.

Start und Ziel war der Platz an der Sport- und Kulturhalle Gomaringen. Auf bequemen Wegen, vorbei an der Hochzeitswiese, durch das romantische Erdmannsbachtal, zur ehemaligen Schleifmühle und zum Aussichtspunkt beim Schützenhaus verlief der Weg. Nach der Hälfte der Wanderung hat der Regen dann aufgehört. Zum Schluss wurden die erlaufenen Spenden den gewählten Projekten gutgeschrieben. Und ausreichend Verpflegung gab es auch. Wir sind froh, einen kleinen Beitrag zum Spendenziel des DRK Mössingen-Ofterdingen geleistet zu haben.

Bei schönstem Frühlingswetter folgten 24 Wanderer der Einladung von Wanderführer Jürgen Weipert zum Georgenberg. Start der Wanderung war der Freibadparkplatz in Reutlingen. Von da aus ging es durch den Park am Markwasensee vorbei zum Naturtheater. Dann am Wildgehege entlang auf dem HW5 weiter in Richtung Georgenberg. Auf der Höhe angekommen, gab es eine herrliche Sicht auf unser Ziel, den 601,7 m hohen Georgenberg und auf die anderen Albberge, vom Rossberg bis zur Unterhose. Unterhalb des Zickzackweges teilte sich die Gruppe. Die Enthusiasten gingen auf dem Pfad weiter hoch zum Gipfel. Der Georgenberg ist Teil des „Schwäbischen Vulkans“, dessen Schlote reichen bis in die Uracher Gegend. Der Berg entstand, weil das harte vulkanische Tuffgestein erhalten blieb, während die umgebenden anderen Schichten durch Erosion im Laufe der Zeit abgetragen wurden. Früher bauten die Reutlinger und Pfullinger an seinen Hängen Wein an. Heute sind an deren Stelle Streuobstwiesen. Der Name des Berges kommt von der ehemaligen Georgskapelle, die sich auf dem Berg befand. „St. Georg ist ein legendärer christlicher Heiliger, welcher der Überlieferung zufolge zu Beginn der Christenverfolgung unter Diokletian (284–305) ein Martyrium erlitt“, das schreibt Wikipedia. Der Heilige ist einer der 14 Nothelfer und Schutzpatron für viele Berufe.
Vom Gipfel aus bietet sich ein Rundblick vom nördlichen Albtrauf über die Städte Pfullingen und Reutlingen bis nach Tübingen und zum nördlichen Schwarzwald.

Wanderwart Michael Müller konnte für die Erkundung der Frühgeschichte auf Belsener Gemarkung den Buchautor Jürgen Meyer gewinnen. 
Jürgen Meyer sagte, dass Belsen schon seit 3000 Jahren besiedelt ist. Aufnahmen aus der Luft und Funde bei Ausgrabungen wiesen darauf hin, dass die Kelten, die Römer, die Zollern und die Württemberger hier zugange waren. Belsen schien ein bedeutender Ort gewesen zu sein. Die Grenze zwischen Germanen und Römern verlief bei Belsen. 
Frühzeitlicher Relikte wiesen auf einen Sonnenkult der damaligen Einwohner hin. Im südlichen Württemberg wurden zahlreiche Abbildungen von Sonnenrädern gefunden, und in Ofterdingen eine Figur, die einen Sonnengott darstellen soll. Auf frühzeitlichen Kult deuten auch die Reliefs an der Belsener Kirche hin. An den Stirnseiten der Kirche sind Löcher, bei denen zur Winter- und Sommersonnenwende das Licht einfällt. (Das noch Osten wurde durch den Anbau der Sakristei verdeckt.)

Im Unterbau der Kirche sind ein Fundament eines römischen Tempels, eine Mauer römischen Ursprungs (3. JH) und die Mauern der kleineren Vorkirche (um 800 n. Chr.) zu sehen.
Bei der Errichtung der heute sichtbaren Kirche (1040 n. Chr.) wurden Symbole der Vorfahren einbezogen. Wahrscheinlich sollten der Bevölkerung Vorbehalte dem neuen Glauben gegenüber genommen werden. 
Die Kirche war im Mittelalter zunächst als Wallfahrtskirche mit Kloster gedacht und sollte der Grablege eines zollerischen Fürsten dienen. Das Kloster wurde nicht gebaut, nur Fundstücke von Häusern und der restaurierte Brunnen weisen auf den Plan hin.
Der Rundgang außerhalb des heutigen Ortes begann in Richtung Hochwasserschutzanlage am Buchbach. Weiter ging es zum Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins, dann auf dem Obstlehrpfad zum ehemaligen Ort Johannisweiler und zurück zur Belsener Kirche. 
Gleich zu Beginn wies Jürgen Meyer auf Siedlungsreste der Steinsbreite hin. Ein 90 mal 60 m großes Areal ist auf Luftbildaufnahmen erkannt worden. Reste eines Gutshofes (vor allem von Ziegeln) finden sich dort heute noch. Ein anderer früherer Ort aus dem Mittelalter ist der Weiler Buch beim Hirschkopfparkplatz (14. JH), dort gab es Wasser und genügend Holz für die Köhlerei, was auf die Gewinnung von Bonerz hinweist.
Auf dem Lehrpfad des Obst und Gartenvereins (ein Teil des Römerweges) trifft man bald auf das „Obstmuseum“, eine schöne Wiese voller historischer Sorten. Alte, an die Umgebung angepasste Sorten werden dort erhalten. Die Reißer der Bäume können für die Veredelung junger Bäume genutzt werden, um den alten Bestand zu sichern (auf dem Gebiet unterhalb der Olgahöhe).
Gegenüber der Weinbergstraße ist ein Hügel auszumachen, der Belsener Weinberg. Der Weinanbau geht wohl auf die Römer zurück.

Die Schanzen stammen vermutlich aus der Zeit der Kelten 200 v. Chr.
Die keltische Viereckschanze (Kreben) war wahrscheinlich ein Gutshof, ein eingefriedetes Gebiet, wo der Fürst oder Gutsherr, ein Dorf und ein geistlicher Führer (Druide) lebten, so die Theorie. Die Schanze lag 1 m über dem sonstigen Gelände. Fixierpunkte an den Grenzen dienten der Orientierung in Verbindung mit anderen Schanzen und vermutlich als Kalender.
Im 14. JH ist Steinhofen erwähnt, wurde aber wahrscheinlich schon von den Kelten gegründet. Mulden im Boden deuten auf ehemalige Häuser hin. Römische Ziegel wurden gefunden. Auf dem Hügel soll ein römischer Herrensitz gewesen sein. Auch hier soll in der Keltenzeit Erz verhüttet worden sein.
Von Johannisweiler wurden der Rest eines Friedhofs und der Kirche St. Johannis durch Satelittenbilder gefunden. Es war großes Dorf mit Kirche, Friedhof, Herrensitz und einem Dorfsee.
Zum Schluss wurde noch ein Stück auf der alten Zollerstraße gegangen, dann ging es zurück zum Ausgangspunkt und zur Einkehr in die Bahnhofswirtschaft Belsen.

In diesem Jahr sind 39 Albvereinler auf den Roßberg zum traditionellen gemeinsamen Mittagessen und Beisammensein am Dreikönigstag gekommen. Besonders schön, dass für die Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, ein Fahrdienst eingerichtet war. Bei den Aktiven trauten sich zumindest vier Wanderer die lange Strecke vom Mössinger Freibad zum Roßberg zu. Die anderen Wanderer kamen auf immerhin 10,5 km Wegstrecke vom Parkplatz Bachhalde. Kräftig durchgeblasen wurden sie bei ihrem Auf- und Abstieg. Auch sonnige Momente konnten zwischendurch genossen werden. Vom Turm wurden in diesem Jahr mal wieder die Alpen gut gesichtet, nur oben auf der letzten Etage des Aussichtturmes mussten Brillen und Mützen wegen des Sturmes mit beiden Händen festgehalten werden. Am Parkplatz ein Déjà-vu: wie im letzten Jahr setzte, sobald die Fahrzeuge erreicht waren, ein heftiger Regenschauer ein. Die Traditionswanderung wurde geführt von Klaus Jäger (mittlere Strecke) und Jürgen Weipert (für die lange Strecke) und für die Senioren organisiert von Ernst Rudolf. Für den gelungenen Dreikönigstag bedanken wir uns ganz herzlich bei den drei genannten Ausschussmitgliedern.